Día 28 octubre de 2005
Dos días antes de la salida con el billete comprado y las vacaciones solicitadas, tenia mis dudas de que lo pudiera realizar, la huelga de los pescadores y el consiguiente bloqueo de puertos no era una buen señal, finalmente la desconvocan 24 horas antes.
Día 28 octubre de 2005
Por la noche me dirijo al puerto de Alicante allí embarcaré a las 17 horas del siguiente día.
Día 29 de octubre de 2005
Son las 17 horas y voy a recoger las tarjetas de embarque, dentro del recinto cientos de argelinos que como yo han de embarcar. El suelo está lleno de embalajes de productos que pasaran por la aduana, visualmente da una sensación de suciedad. Las dos ventanas donde se venden los billetes están repletas de personas que no respetan el turno de llegada, las trabajadoras de Transmediterránea tienen que gritar para poner orden. Una vez en el barco intento descansar, las butacas están sucias y rotas seguramente el “Santa cruz de Tenerife” que es el nombre del barco, es uno de los que Transmediterránea jubiló de las rutas por las Canarias o Baleares. Partimos con 1 hora y 30 minutos de retraso, la gente se va acomodando, algunos desmontan los cojines de las butacas para poder dormir en el suelo, la travesía dura 13 Horas.
Día 30 octubre de 2005
El barco llega a las 9,30 horas a Oran, quizás se pueda señalar como el punto de Argelia más próximo a la
Península Ibérica. Me dispongo a realizar trámites aduaneros y policiales. Todo esto me retrasa una hora. Antes de salir de puerto voy al único “banco”:una mesa, una silla y una calculadora, pido que me cambien 500 Euros pero solo tienen 100. Es importante guardar este papel, pues encada entidad apuntaran la cantidad cambiada y a la salida de Argelia nos lo reclamaran. El cambio oficial está: (1 Euro = 86,25 Dinar) cambio en la calle: (1 Euro = 100 Dinar). Ahora gestiono el seguro del Toyota pues el Español no es válido, hay dos oficinas en el recinto portuario, el precio: 2050 Dinar por un periodo mínimo de un mes. Finalizadas estas formalidades salgo del puerto y paro en la primera gasolinera para poner gasoil, el precio del litro es de 13,70 dinares, unas 24 de las antiguas pesetas. Cojo la carretera de Tlemcen y cuatro kilómetros antes de llegar giro a la derecha dirección Bechar, hay que conducir con precaución aún siendo una carretera con grandes rectas y desértica, pues la gente efectúa maniobras peligrosas. Paro a comer en Nana un pequeño pueblo de color rojizo sin ningún interés y de allí salgo para Ain Sefra. Llegó por la noche, lo primero buscar un sitio donde cenar, algo difícil pues solo hay un par de lugares y es Ramadán, así que opto por comprar unos dulces y acompañarlos de un café con leche. El dormir también es complicado, hay un pequeño hotel cerrado y el hotel Mekther, la noche cuesta 800 dinares.
Día 31 de octubre de 2005
Salgode Ain Sefra,una ciudadno demasiado grande que da acceso al desierto desde el noroeste.A la salida tropiezo con un gran mercado de animales y después de una vistita rápida continuo para Bechar, paso por Beni Ounif, un pueblo con un gran palmeral,en la entrada me obligan a parar, hay un control de policía. Tras los papeleos y preguntas rutinarias seguiré el camino. Una vez en Bechar aprovecho para cambiar moneda, decir que es una ciudad grande y con gran tránsito donde es posible abastecerse. Ahora voy para Taghit que está 100 kilómetros de Bechar. Como siempre al llegar busco alojamiento, Argelia no es un sitio permisivo a la hora de hacer acampada libre (falta de costumbre).En este pequeño pueblo hay 3 opciones: un camping que está cerrado, el Hotel Taghit donde pasar la noche cuesta 1000 Dinar y el Auberge de Jeunesse, un albergue descuidado pero que cubre las necesidades básicas, optaré por esta última opción, el precio 100 Dinars. Para cenar el único sitio es el Hotel Taghit, improvisan una tortilla francesa y una ensalada (sigue el Ramadán), pago 250 Dinar.
Día 1 de noviembre de 2005
Después de almorzar me dirijo a unas pinturas rupestres a unos 16 kilómetros 
del pueblo, concretamente donde termina la carretera, es fácil localizarlas. Al llegar, obligado es hacer unas fotos (es aconsejable proteger la cámara de la arena y el aire pues Taghit está rodeado por un gran mar de dunas). Finalizada la visita voy otra vez al punto de partida y de allí alviejo Kasar (parte antigua del pueblo) construido de adobe y con calles laberínticas, en la actualidad en proceso de restauración. Un pequeño paseo hasta el mercado en la parte nueva del pueblo, compro alimentos y los cocino en el albergue. Mientras estoy comiendo, observo a una niña de unos tres años que memira escondida detrás de una puerta, yo no le digo nada y lentamente se aproxima y me enseña una botella llena de arena, le pregunto qué quiere pero ella no suelta palabra, se marcha y vuelve con otra mas grande, así en varias ocasiones, supongo que quería que le comprase una.Al terminar me dirijo a Timimoun pero antes pasaré la noche en Beni-Abbes a 170 kilómetros de Taghit, la entrada al pueblo es por el río Souda. Ceno en el Hotel Antar (400 dinar) y para pernoctar elijo un camping en obras junto a la piscina municipal, lo uso como parking, dormiré en la tienda de campaña que llevo en el techo.
Día 2 de noviembre de 2005
Son las 10 de la mañana, bajo de la tienda de campaña y 
me dirijo a la piscina, se accede desde el camping, el vigilante aún duerme liado en una manta, no se como despertarlo, finalmente le toco, se incorpora y amablemente abre la puerta. Una vez en el interior me desprendo de toda la ropa y me doy un baño, el agua está limpia y fría, el fondo es de color verde. Desayuno en el interior unas pastas y un batido y al terminar voy a visitar la ermita del Padre Foucauld, todo el interior acumula más de un palmo de arena, permanezco durante unos minutos y me sorprendo cuando oigo unas palabras en catalán. Se trata de Ventura, un religioso afincado temporalmente en la ermita, me invita a tomar café mientras me explica el motivo de su estancia (conocimientos del idioma). Después de darme unos consejos referentes al lugar, me pregunta si le puedo llevar una mochila muy pesada a Tamanrasset, concretamente a una comunidad religiosa donde pasa algunas temporadas. ¡Como no! Nuevamente en la carretera voy para kerzaz y desde allí a Timimoun, al llegar me alojo en el Camping La Palmerie cuesta 400 dinar también esta la opción del Hotel Gouarara (1400 dinar).
Día 3 de noviembre de 2005
Hago un circuito visitando el magnífico oasis y las tradicionales fogaras (sistemas de riego), voy dirección Ighzer, lo más relevante es una gruta en la montaña y la tumba de un marabout. A la vuelta voy pasando por pequeñas aldeas y finalmente por un lago de sal, ahora seco. A medio día, lleno el depósito del Toyota y salgo para In Salah, se va por la carretera de 
El Golea y a unos 300 kilómetros la carretera se bifurca. Desde aquí quedan otros 350 más hasta llegar, cae la tarde y la luz se retira, en el trayecto no encuentro ni una sola gasolinera y con lo que llevo no creo que llegue a mi destino, voy bajando la velocidad del Toyota para ahorrar combustible, aún así hago que un camión se detenga, (no es fácil es una carretera desértica y zona de controles falsos de policía ), les explico mi situación y me venden unos 5 litros. Decir que en 650 kilómetros que separan Timimoun de In Salah no hay ninguna gasolinera ni pueblo alguno y otro pequeño detalle, durante los primeros 300 kilómetros solo me cruzo con 3 vehículos. Continúo el camino y alo lejos veo unas luces, tardaré 30 minutos en llegar. Una vez allí salgo de la carretera principal y a unos 500 metros hay una barricada hecha de sacos de arena y unos militares con metralletas. Ellos se miran (supongo que no entienden nada), bajo del Toyota y me acerco lentamente para identificarme, seguidamente les explico que estoy sin combustible, hablan por radio y vienen 4 Nissan Patrol GR y empiezan a bajar militares, yo me asusto, me piden el pasaporte y les explico mi situación, ellos me dicen que no hay problema y mientras espero leo en un cartel: Danger Societe Extranger Gaz, era una refinería, de ahí que estuviera tan vigilada. Finalmente llegan del exterior dos vehículos, uno es el jefe y dice que le acompañe. Después de 4 kilómetros nos detenemos en la entrada de un gran cuartel militar, dos de los vehículos permanecen a mi lado, y el del jefe entra en el recinto. Minutos más tarde sale un camión con una impresionante cisterna y la enchufan en el depósito del Toyota, lo llenan y al acabar les pregunto cuanto les he de pagar, casi se mueren de la risa, me dicen que nada. Con todo esto dan las 2 de la mañana y con su consentimiento me quedo junto al cuartel para pernoctar.
Día 4 de noviembre de 2005
Temprano salgo para In Salah, al llegar puedo disfrutar de algo tan sencillo como una taza de café
con leche, se ha acabado el Ramadán. Lleno el depósito y me dirijo a Tamanrasset, me separan unos 670 kilómetros yquiero llegar antes de que se acabe el día, pero... el camino es el que manda, cada vez hay más controles y son más rigurosos esto hace que pierda mucho tiempo, además la carretera ahora es lenta y revirada, el pavimento está literalmente roto. Me voy acercando a la población de Arak a unos 280 kilómetros de In Salah, se empiezan a ver algunos árboles y algo de vegetación, también un cinturón de montañas que dan acceso al macizo del Hogar, las dunas se mezclan con las rocas formando un paisaje sensacional. Llego por la tarde. Arak es un pueblo de paso de autocares y camiones, lo forman unas pocas casas, una tienda de víveres y un par de sitios donde comer. Aprovecho para llenar el depósito de gasoil y salgo para Tamanrasset. A 10 metros me paran en otro control y el gendarme me dirige al cuartel que hay justo al otro lado de la calzada, una vez en el interior, me formulan varias preguntas pues para ellos es un acontecimiento el hecho de ver un turista. Falta poco para que anochezca y no me dejan partir (la segurete) por mi seguridad, yo acepto y más tardeme ofrecen las instalaciones para pernoctar y asearme.
Día 5 de noviembre de 2005
Temprano el jefe de la gendarmería se aproxima para despertarme, bajo de la tienda de campaña, recojo y 
al terminar un apretón de manos a todos, agradeciendo la hospitalidad recibida. Sigo la carretera que me ha de llevar a Tamanrasset, pero antes me detengo en otro pueblecito a mitad de camino In Amguel, pequeño pero lo suficiente para tomar un refresco. Ya me aproximo al objetivo de este viaje, se empieza a ver algo más de tránsito, comienza la civilización, por fin “TAMANRASSET”. Ciudad con cierto aire Tuareg y donde es posible ver a estos vestidos a la manera tradicional, también conviven numerosos refugiados de Níger y Malí. El clima en Tamanrasset no es muy caluroso al encontrarse a unos 1395 metros de altura sobre el nivel del mar. Una vez en el centro lo primero que hago es dirigirme a la comunidad de las monjas que custodian la ermita del Padre Foucauld, allí dejo la mochila de Ventura el religioso de Beni-Abbes. Más tarde como en un restaurante de la calle principal, también admiro la artesanía basada fundamentalmente en el cuero y al terminar voy al Camping Dassine a Sorro (400 dinars).
Día 6 de Noviembre de 2005
Acabo de desperezarme yme voy a desayunar,arranco el Toyota, pongo la primera velocidad,recorro unos 5 metros y salgo despedido del asiento rompiendo con la cabeza el parabrisas. Al bajar observo que la ballesta había topado con un tronco de un árbol mal cortado que sobresalía unos 40 centímetros. Momentos después me dirijo al hospital acompañado por los gendarmes, allí me realizan una exploración y más tarde, unas radiografías, concluyen vendándome la cabeza y poniéndome un collarín .Como curiosidad decir que la sanidad es gratuita. A la salida del hospital tengo que cambiar el cristal roto y reparar la ballesta (la suerte es que el Toyota HJ60 y 61 es el coche nacional) y no tengo problema a la hora de sustituir el parabrisas. Solucionados todos los problemas mecánicos y después de valorar el estado de salud en que me encuentro, decido no hacer los últimos 400 kilómetros restantes por la meseta del Assekrem. En total he recorrido desde Barcelona a Tamanrasset 3460 kilómetros.
Día 7 de noviembre de 2005
Son las 8 de la mañana, dos Nissan Patrol GR de la gendarmería me esperan en la recepción del camping, 
Sadex (el jefe) se interesa por mi salud y después de mi explicación me escolta durante unos 100 kilómetros, justo hasta el cruce de Abalessa Silet donde me esperan otros dos coches para seguir hasta In Ekrer (lugar donde los Franceses experimentaron con bombas nucleares en 1958).Allí coincido con un grupo de unos 30 Citroen 2 caballos y sus asistencias que se dirigían a Benin. Aquí terminami escolta, me pongo rumbo a Arak haciendo un alto en Moulay Lahcene, la tradición dice que hay que dar una vuelta al mausoleo del Marabout (hombre sagrado o santo) si no queremos tener un accidente. Aprovecho la parada y compruebo el vehículo, me doy cuenta de que la baca donde va instalada la tienda de campaña tiene parte de los soportes rotos, pero allí no hay nada para reparar, he de continuar hacia Arak, eso sí, lentamente pues cualquier bache puede hacer que la baca ceda. Al llegar a Arak intento repararla pero no hay electricidad y decido desmontarla y así evitar males mayores, además podré circular a velocidad normal. Me ayudan a ponerla en el interior del Toyota y me quedo por el momento sin mi hotel particular. Parto hacia In Salah y llego por la noche, todo está cerrado me alojo en el Hotel De Ville es el único de la ciudad (carece de agua corriente y las duchas son a base de tirar agua fría con un cazo), el precio 600 dinar.
Día 8 de noviembre de 2005
A las 7 de la mañana ¡manos a la obra! Tengo que reparar la bacaya que no puedo coger nada del equipaje, yo solo no puedo levantar la tienda de campaña. Comienza la odisea: encuentro un taller donde reparar, parte de las piezas se han de hacer nuevas, tienen grupo electrógeno pero no tienen tornillos, ni tuercas, ni máquina de taladrar, etc. Para concluir el trabajo tengo que ir a unas instalaciones de gas que hay a las afueras de la ciudad, allí el personal de mantenimiento lo terminará desinteresadamente, todo el proceso dura 9 horas. Al acabar voy para la gendarmería y solicito autorización para salir hacia El Meniaa (El Golea). Cuando llevo unos 150 kilómetros ya por la noche, me paran en un control y permanezco más de 1 hora esperando que llegue el jefe, este motivo hace que llegue muy tarde a El Golea y buscar sitio para dormir es más difícil, no queda nadie por la calle para preguntar. Me alojo en el Auberge de Jeunesse Youth Hostel algo antiguo pero con agua caliente (precio 200Dinar).
Día 9 de noviembre de 2005
Almuerzo en el bar de la plazajunto al mercado, al terminar aprovecho para darun vistazo, básicamente se pueden comprar verduras de excelente calidad .Un guía me acompaña a las afueras de pueblo, voy a ver la Ermita donde está enterrado el Padre Foucauld. De vuelta a la ciudad me detengo en un gran colegio y dejo material educativo. También voy al museo (museé comunal) que expone entre otras cosas restos prehistóricos, obligado es subir al “kasar”, el origen de lo que es hoy una gran ciudad, ofrece unas impresionantes vistas del palmeral, más de 100.000 palmeras. Desde allí me dirigiré hacia Ghardaia, me separan unos 260 kilómetros, espero llegar a la hora de la comida. Después de comer he de buscar un camping donde dormir, pues bien, todos están cerrados, el único abierto es uno que está en el palmeral de Beni-Izghen, a 2,5 kilómetros de Ghardaia pero está ocupado por un grupo de franceses. Retrocedo y me instalo en el Hotel Rym de mediana calidad (1400 Dinar).
Día 10 de noviembre de 2005
Este día lo dedico para ver el estrecho valle formado por: Ghardaia, Beni-Izghen, Mélika, El Atteuf y Bounnoura. Todos estos pueblos son declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En Ghardaia conviven Musulmanes yMozabitas (movimiento puritano del Islam) es la mayor y principal ciudad del valle del M’zab, lo más interesante es la parte vieja y la mezquita. Beni-Izghen es el principal núcleo de la religión Mozabita , un pequeño pueblo aislado del exterior donde no hay bares, ni hoteles etc., tampoco se puede andar libremente por sus calles, uno de los guías que hay en la entrada ha de dar el visto bueno: a mí me hizo cambiar los pantalones cortos. Tampoco está permitido hacer fotos a las mujeres, impresiona la manera como van vestidas (una túnica blanca dejando al descubierto un solo ojo).
Día 11de noviembre de 2005
Es momento de dirigirme a Argel, paso por Laghouat, Delfa y finalmente alcanzo Argel. Ya por la noche dormiré en un parking de coches en un barrio marginal a las afueras de la ciudad, eso sí casi gratis (30 dinar).
Día 12 de noviembre de 2005
Argel es una gran ciudad, moverse en vehículo es un problema debido al caos de la circulación. Comienza a llover y esto hace que la visita sea algo más rápida, en un solo día no se puede ver todo, eso sí me dirijo a los lugares más renombrados como la Plaza de los Mártires, el Puerto, la Mezquita, el monumento de correos y finalizo en la Casbah que está parcialmente derruida. Ahora salgo para Tipaza,a 70 kilómetros de Argel. Hay unas ruinas romanas interesantes para ver. Al llegar me alojo en el hotel Sinbad, es el más céntrico (nada recomendable), el precio 2100 dinar. En las afueras hay unos complejos turísticos más aconsejables.
Día 13 de noviembre de 2005
Por la mañana visito las ruinas, están a unos 200 metros de la playa. Es un lugar paradisíaco donde soñar, cierro los ojos imaginando como vivían en esta maravillosa ciudad. Una sucesión de columnas dan acceso a la entrada, el anfiteatro, baños y saunas y un conjunto de mosaicos. Rápidamente me despierto pues tengo que ir hacia Oran, sigo la carretera de la costa, es estrecha y revirada con constantes subidas y bajadas, estoy cansado y no puedo más, duermo en una gasolinera 150 kilómetros antes de llegar.
Día 14 de noviembre de 2005
Recojo y salgo para Oran pues al día siguiente tendré que embarcar. Oran es una ciudad grande y moderna, dedico este día para poner el coche en orden y para pequeñas compras, no es fácil encontrar algo que llevarse como recuerdo. Me alojo en el hotel President, (2000 dinar con desayuno).
Día 15 de noviembre de 2005
Aprovecho para descansar y me levanto a última hora de la mañana, después me voy para la zona portuaria y antes de embarcar me dirijo al Bon Coin, es uno de los chiringuitos que hay en el puerto donde sirven pescado, por 800 dinar quedarás satisfecho. Aún con la barriga llena, realizo los trámites aduaneros antes de embarcar y abandonar Argelia.
Día 16 de noviembre de 2005
Después de 12 horas de travesía llego a Alicante y de Alicante a Barcelona. Un total de 7000 kilómetros recorridos.
2 fotografías tamaño carné
Formulario solicitud visado por duplicado
Pasaporte original
Invitación por una persona del país o bien una reserva de hotel
Tasas 8,50 euros
Seguro de viaje (MAPFRE) modalidad gama media 1 mes 21 euros Teléfono 93 4012828
Embajadas de Argelia en España
Alicante C/ Eusebio Sampere núm.1. Teléfono 96 5229944 y 96 5229945
Madrid C/ General Oraa núm. 12. Teléfono 91 5629705
Oran teléfono 041332165 y 041413493
Argel teléfono 021922713
Compañía Romeu teléfono 96 5141509
Transmediterránea teléfono 902454645
1 persona ida y vuelta en butaca más coche 596 euros
2 personas ida y vuelta en butaca más coche 756 Euros
Frecuencia de salida 2 veces por semana
Espero que os haya resultado tan gratificante de leer como a mí de vivirlo. Un afectuoso saludo Carlos Vázquez.